□　文/葉輝

蟄居皖北古城阜陽市三十年，鄉音已改鬢毛衰。好多習慣變了，可我好吃饃的習慣一直未變，一日不吃，如隔三秋。可街上賣的饃，買時白白胖胖，手一捏或在鍋內餾一下，頓時原形畢露，棉花團般，味同嚼蠟，難以下咽。母親知道後便説，星期天回家，我給你蒸饃。從此，母親雙休日都蒸饃。我回去既能看母親，又能吃到又香又筋道的饃，一舉兩得。

母親蒸饃用傳統蒸法，絕無任何發酵劑、添加劑，且地鍋蒸成，自然香甜無比。小麥麵現在只能買了，母親買面也只買粗面。起先，家裏有幾畝地，母親用自家種的小麥打面，麥麵也不白，但蒸出的饃吃著香甜，甚至不用就菜，也能順著食道滑入腹中。後來，那幾畝地被修路佔用，家裏再也沒地了，只能買面。即便如此，母親蒸的饃，仍香甜無比，吃了還想吃。母親蒸饃，最注重酵母。酵母不好，面發得肯定不好，蒸的饃便不好吃。街上形形色色的發酵粉，母親一律不用。她用的是相處幾十年的鄰居家做的米酵，米好，曲自然就好，貨真價實。記得有一次母親買回來的米酵，晶瑩剔透，香氣撲鼻，甜中帶酸。我饞貓一般，胃口大開，一激動，將米酵連汁帶米全吃完，害得母親又去買一次，我卻躺在床上，昏睡了半天，那種天旋地轉的感覺，我至今難忘。

母親將米酵倒在家裏用了好多年的陶制大紅盆裏。米酵加水，水中放面，然後靜等發酵。一般氣溫下，一天多即可；高溫時，幾小時面就已發開。冬季氣溫低，面不易發開，母親就將面盆放在溫水中加熱。面起泡後，母親便加入麵粉，用手慢慢和，慢慢揉。和面要做到三凈：手凈、面凈、盆凈。醒面的過程和紅酒醒酒一樣重要，面和米酵在空氣中充分融合，達到一種完美的平衡。面醒好後，母親將面從盆中拿出，先在案板上均勻撒上一層麵粉，再把面放上去。此時揉面，是饃好吃與否的關鍵。母親很有耐性地一遍一遍揉，大約要揉十幾遍。用手拍拍面，啪啪響，就可以了。母親將面揪開，用手捋成條狀，切成一塊塊的，再放置一會兒，聞聞面，一絲醇香讓人陶醉。

廚房中一個鍋灶兩口鍋，一大一小。往大鍋裏倒上水，水不能多，蓋住鍋底即可，水燒幹，饃即蒸好。母親蓋好鍋蓋，開始燒火。柴一般是農作物的秸稈，或撿的枯樹枝葉。母親説，冷鍋蒸不出又暄軟又香甜的饃。水沸騰後，母親將麵糰一個一個小心翼翼地貼在鍋邊上，母親蒸饃不用篦子，用篦子蒸成的饃沒有饃焦。母親手拉風箱，一縷炊煙嫋嫋升起，飄向天空，灶火映照母親那飽經滄桑的臉。

鍋開了，蒸汽瀰漫整個廚房，饃的香味慢慢浸潤其間。火候這時最為關鍵：時間短，饃半生不熟；時間長，饃就糊了。母親起先燒大火，待饃鍋蒸汽濃時，便改成小火，等鍋裏水燒完，饃便蒸好。一掀鍋蓋，一股熱氣夾雜香味瀰漫廚房，鑽入鼻翼。饃整齊排列在鍋裏，像士兵一樣，等待母親的檢閱，母親用手按按，手一松，饃即恢復原狀，香噴噴的饃蒸好了。饃焦金黃、厚實，饃瓤潔白，層層相包有幾層。吃在口中，香酥柔潤，雖幹不燥，耐嚼而又鬆軟。母親滿意地看著作品，用手摸摸頭上的汗，笑了。

母親蒸的饃，飽含濃濃的愛，吃著母親蒸的饃，我幸福無邊。我想一直吃母親蒸的饃。母親今年87歲了，背有點駝，耳朵有點背，頭髮全白了，可身子骨很硬朗，我很欣慰。母親蒸饃的次數少了，地鍋也變成了煤氣灶。我每到雙休日回家看她，有饃帶饃，沒有饃帶點母親種的蔬菜或其他幹菜。我讓母親少些勞作，注意身體，母親總是笑著點點頭。