青島掠影

今年七月，是我第二次到青島。住在棧橋景區附近，喜獲高層視野，得以俯瞰青島一隅。看過青島的風景，融入當地的生活，用相機記錄我的所見所聞。心情孤寂而又簡單，平靜而又躁動，像一張有些魔幻的照片，看不清全貌，而又情緒濃烈。

青島的晨昏、夜色都是美的，在房間裏看，或者在海邊看，海濱多變的光影給城市呈現出不同的美感。即便是中午，青島火車站的建築和前面一片紅頂的房子也會相映成趣，形成青島特別的“綠樹紅瓦”景象。青島一中附近的運動場在黃昏的暖光下空蕩著，大概是暑假的緣故，看不到學生的喧鬧。

青島因為有德國、日本很長時間的殖民地歷史，近代老建築不少，有著“萬國建築博覽會”的稱號，只是時間不允許我多看幾個。我特地去看了聖彌厄爾大教堂，國家重點文物保護單位，異國風情的哥特式尖頂在夕陽下散發著溫暖的光芒。

晚飯後我幾次漫步到棧橋景區附近，從黃昏到華燈初上，吹著潮濕而又鹹澀的海風，把海濱的風景慢慢欣賞。七月的青島海邊，依然涼風習習，濕潤爽朗，沒有暑熱難耐的感覺。我把棧橋、回瀾閣和小青島與薄雲掩映的月亮放進一個畫面，讓月亮、路燈與建築一同爭輝，清涼的夜色也就有了依附，夜就不再沉悶，多出幾分靈動的意象。其實海邊還是有不少遊客的，退潮的時候他們在海邊“趕海”，其實不過就收穫幾個小螃蟹、小海螺，或者只是在水邊濕一濕腳，表示與大海的親近。當地的大媽就不湊熱鬧，人家在岸邊踢腿、彎腰、伸胳膊，對著大海高喊幾嗓子，甚至還朗誦一段詩詞，那是另外的一種心情，從容淡定。

看完他們我也要走了，我要去找青島啤酒一廠的啤酒，據説那才是正宗的青島啤酒。來青島不喝點像樣的啤酒算是虧待自己了。大街上好幾家店都挂著“一廠啤酒”的招牌，不知道哪個是真的。但既來之則安之，找個大排檔，一扎鮮啤酒在手，點幾份小海鮮，足以充實一個美好的夜晚。以我多年對其他啤酒的品鑒比較，青島鮮啤酒味道確實不錯。好不容易看到了一個當地人用塑膠袋裝鮮啤酒回家的景象，卻沒來得及拍下來。

回大連的飛機上，我有幸拍到了青島密密麻麻的紅房子，幾乎看到了膠州灣大橋的全貌。齊魯大地在這一角，顯示出繁榮昌盛的景象。但很快，飛機就飛到了渤海灣上空，幾隻貨船在蒼茫大海間清晰而又渺小，夕陽給大海鍍上了一片金色。又很快，我看到了夕陽下的旅順蛇島，我知道，快到家了。但青島幾日，我對青島有了城市乾淨、氣候宜人、經濟發達、啤酒好喝的好印象，有機會應該再去多住幾天，到處走走，仔細打量這個美麗的海濱小城。

□ 圖文/劉宏成

 

 

 

夜登泰山

□ 文/馮子豪

為了看泰山日出，我們全家在淩晨三點半，到達泰山腳下。周圍黑魆魆的，抬眼望去，山的輪廓好似法力無邊的巨獸，讓人有些膽怯。沿著兒子用手機照亮的山道蹣跚前行，身後不時有人説話，無形中給了我們力量和安慰。大約一個多小時後，迎面一個石牌坊，借著同行人的手電筒，我看清了上面有“天迎”的字樣，遂知已到半山腰，接著就要進入重點景區了。跨過“五大夫松”，人多了起來，沿著盤山道彎彎曲曲，一道長蛇狀斑斑點點的亮光呈現眼前。

長時間攀登，身上燥熱起來，大家解開懷，慢慢前行。又一小時，疲勞侵身，胸口發悶，兩腿如灌鉛，衣內的汗水，山上的露水，寒風中的冷氣，交織著，如同一條條無影的繩纏繞全身，我産生了當逃兵的念頭。突然有人喊：“十八盤到了！”我精神一震，穩住腳步，仰望山頂，但見一道長龍，燈光閃閃，隨風飄曳，宛如擎天柱上挂著一串燈籠。腦海裏忽然出現了許多描寫十八盤的句子：“緊十八，慢十八，不緊不慢又十八。”“兩山崖壁如削，陡峭的盤路鑲嵌其中，遠遠望去，恰似天門雲梯。”“泰山之雄偉，盡在十八盤，泰山之壯美，盡在登攀中。”嘴裏叨念著，頓覺輕鬆了許多，不由加快了腳步。

然而現實是殘酷的，十八盤的攀登説來容易，實際行動可就難了。走過慢十八盤，已氣喘吁吁，有人一手扒著欄杆，有人拄著登山杖，三步一歇，五步一坐，慢慢前行，近似匍匐。“快走，七點十分日出，我們必須在七點前趕到山頂，看日出！”兒子督促著。我扯著妻的手，兒子拉著我的手，形成一串。

六點半，我們終於登上了泰山極頂南天門。山風呼嘯，拔山搖樹。群嶺沸騰，怪莽奔騰。我立在南天門裏，手扶著柱子，整個身子都被汗水濕透，黏糊糊的，頭髮稍冒出些水珠，隨時都有結冰的可能。

我已無暇顧及這些，心裏想著日出，腦海裏縈繞著那年登黃山看日出的景象：初時白雲縷縷出臺，而後冉冉上升，嫋嫋如篆，漸漸凝聚，成團成片；接著迅速流動瀰漫，鋪成大海，茫茫一片。曉風聚起，白雲奔騰，松濤激蕩，恍若捲起千丈潮頭，滾滾而來，拍岸有聲，令人驚心動魄。一會兒，東方遠天吐出一抹血紅，曉日將出，海上頓時變幻出一種奇景。萬頃雪浪被朝霞染得五彩繽紛，就像一幅美麗的彩秀。剎時，紅日從“海底”躍出，起初長圓如蛋，才躍出水面，忽又墜下。剛墜下，又躍出，又墜下，又躍出。幾經噴薄，最後起勁的一蹦，終於躍出了海面。頓時變成了渾圓的火輪，升入了空際，璀璨奪目……

泰山的日出又是怎樣的呢？帶著這樣的新奇，征服周身的疲勞，半小時後，我們來到了玉皇廟下。寒風中，大家仰望著東方，靜靜地等待著，頸項都伸得很長，向上提著。

天已放亮，東方露出魚肚白。太陽要出來了，大家屏住呼吸，脖子伸得更長了，都拿起手機、架好相機。手錶的針終於指向了七點十分。然而，天陡然暗了起來，剛剛露出的魚肚白被烏雲遮住，山風更大了，幾乎要把人卷走。種種跡象表明，烏雲統治了東方，日出看不到了，人們似乎不願相信這個事實，仍在堅守，希冀奇跡的出現。

七點半過去了，烏雲越積越濃。事實告訴人們，今天看日出的願望已是不可能實現了，大家只好從夢中醒來，怏怏離去。妻和兒子都很失望，埋怨老天不給面子，但我不失望，因為我心中始終有個日出。

 

 

 

古城獨克宗

□ 文/韓平子

在滇西北，有一方凈土，人們把它叫做“香格里拉”。那裏三步一個故事，五步一個傳説，俯仰皆是傳奇。

如果不是匆匆走過香格里拉，定然是不會知道古城獨克宗的所在；假如沒有在花巷的盡頭結識一位名叫“蒙古”的小夥兒，也斷然不會對獨克宗古城唸唸不忘。

獨克宗位於香格里拉的東南隅，以大龜山為中心，街巷呈放射狀展開，形似八瓣蓮花。藏人傳説，獨克宗是按照佛經中香巴拉理想國建成的。獨克宗的意思是“白色的石頭城”，藏式民居白色的外墻，一到晚上，在月光的照耀下分外奪目，因此又稱“月光之城”。

這座歷經1300多年風霜的古城，坐落在“一幅山水畫的中央”，雖然非常的老舊，卻是世界各地遊客的目的地、理想國，吸引了無數人來此尋找生命的意義。

不過非常可惜，獨克宗在2014年的隆冬經歷一場浩劫，古城被一場大火吞噬燒成廢墟，只留下石板路上清晰可見的馬蹄印跡。

我們現在所見的，是重建後的獨克宗倣古城。

當晚，吃罷土司宴，我們一乾人便來到月光廣場，模倣著當地人跳起鍋莊舞。登上龜山，去轉動世界上最大的轉經筒祈福。夜晚的古城，遊人不多，燈光微黃，似乎每家店都透著燈火講述著自己獨有的故事，溫暖靜謐。

因為沒有對比，便無從體會它古老、原始的質美，但我依然感受到它與眾不同的氣息。狹窄的街巷，雖不是老屋舊宅，在雪山草原的包圍下也顯得別有韻味。

入住的光年酒店坐落在獨克宗花巷，明凈的石板，復古的建築，古樸的店舖，在獨克宗花巷裏交錯成一幅古色古香的藏式美圖。漫無目的走著，忽然被盡頭的一家裝修別致的店舖吸引——“世華湘蒙”。那面高大的玻璃飄窗裏，有位長髮遮臉的小夥子正在看書。

原以為這地方是個私人會所，不便冒然進入。只見小夥子從木門走出來微笑著跟我們打招呼，露出白白的牙齒：“可以進來隨便看看。”

這是一個極具藝術氣息和民族文化特色的空間，擺放著大大小小的油畫，還有一些手工製品，角落裏有土磚壘起的灶臺，店堂裏有沙發、木椅，還有一個土炕，上面鋪著厚厚的長毛毯，隨處可坐可臥，給人感覺頗為溫暖。

小夥子長髮有些淩亂，面龐尚且清秀，目光倒是很有神彩，整個人看起來很文藝也很有故事。攀談間，他自我介紹説來自內蒙的錫林郭勒，來香格里拉10年了，大家都叫他蒙古。我問他為什麼會選擇留在這裡，他説喜歡這裡最原始最樸實最自然的狀態。

我買下了店裏的幾本書，《光陰香格里拉》《特稿香格里拉》，還有蒙古寫的《我們的故事》的中英文小冊子。

回到房間，一氣兒讀完《我們的故事》。翻開時出於好奇，讀著讀著就為之感動了。我推斷的沒錯，SH.XM，是兩個藝術家的組合，“心靈療養站，生活體驗館”是“世華湘蒙”的開辦宗旨。X是指湖南藉畫家阿嬌，而M就是小夥兒蒙古了。十年前，他們離開杭州來到香格里拉虎跳峽鎮的一個村莊，蒙古在礦山做苦力，阿嬌在繪畫之餘幹些農活，過著喂馬砍柴、粗茶淡飯的日子。一個背著行囊，一個背著畫板，帶著他們的藏獒大大，在雪山、草原、峽谷中穿梭，走走、停停、畫畫，三年後在古城的皮匠坡有了一個穩定的居所，開起了畫廊。然而，好日子才剛剛冒出頭，那場突如其來的大火毀掉了這一切。店舖變成了瓦礫下靜默的焦土，多年畫作化為灰燼。古城不再，倆人的生活重又回到了原點。遭遇這場巨變，他們沒有退縮，而是咬牙堅持，信念篤定，涅槃重生。

多磨難，從來紈绔少偉男。

蒙古和阿嬌的故事，令我心生感慨。人的一生會經歷許多事，也許當時並不清楚經歷這些事的緣由，可有一天，便會發現那些事就像散落的珍珠，終會串聯起來，熠熠閃著光亮，鋪就成生命途中的一塊塊基石。

接下來的幾日，蒙古的樣貌揮之不去，喂馬劈柴週游世界，這正是我年少時所嚮往的詩意生活，而蒙古所經歷的磨難正是我曾經以為的浪漫。我詰問自己為了心中夢想是否會如蒙古一般守得住真誠、良善和堅持……情不自禁，我對這位僅有一面之緣的蒙古多了幾分憐惜與牽掛。

因為一個人，惦念一座城。

獨克宗啊獨克宗，我相信一場大火並不足以讓一座城消失，它會留存在人們的記憶裏，在被毀掉的瓦礫裏，在久遠的過往裏，也在涅磐後的未來裏。

一片全新的天地，也許正是屬於你我的香格里拉……

 

 

 

隱秘的天涯小鎮

□ 圖文/蔡嘉欣

很多人都知道三亞有“天涯海角”這個景區，但很少人知道“天涯海角”隔壁還有一個天涯鎮，來這裡前，看到許多人説這裡是三亞版的“聖托裏尼”，雖然我沒有去過聖托裏尼，但是來過後，便深深愛上了這座小鎮，這裡有它獨特的美！

天涯鎮馬嶺社區，是一個小小的漁村，遊客很少，從頭走到尾最多十分鐘。村民們都住在藍白相間的小洋房中，與大多數城中村相似，但是漫步其中頓覺清新悅目。鎮上的街道以代表黑、青、黃、白四種顏色的上古神獸命名，每條街都有自己的牌樓。無論從哪條街徑直走下去，都可以走向海邊，溫柔的海風穿梭于小鎮的街道和建築物間，夾雜著淡淡的鹹腥味，隨著似有似無的浪花聲，仿佛是大海寄來的明信片。這裡與其他熱鬧的景區形成了非常鮮明的對此，沒有商業化，更安靜、淳樸，街道盡頭觸手可及的海水也顯得更藍。這裡的海極其原生態，沙子粗糲卻乾淨，椰子樹被海風吹得歪歪斜斜，停靠在岸的彩色漁船用浸泡的痕跡訴説自己的經歷。

隨意一處轉角，都可以邂逅不同的塗鴉，紅色指示桿、白色斑馬線，時不時有本地居民騎著摩托車穿街而過，或是有幾句聽不太懂的海南話飄來邀你去喝椰子水。有時候可能會恍惚覺得自己在漫畫世界中行走，可能是一頭正在遨遊的鯨魚，可能是一條登上天窗的樓梯，也可能是正在長椅上逗貓的孩子。漁村由內而外散發著的文藝氣息，深入到大街小巷，深入到每一戶人家，更加深入到我的心裏。門口、墻壁，哪怕是一節水管，處處都是風景，行走其中，內心分分鐘便被治愈。

街道很寧靜，特別是中午，由於天氣炎熱，基本上看不到人影。每戶人家的門口都隨意擺放著拖鞋，大門也都敞開著，一眼可見門內供奉著的先人靈位。這裡的村民生活非常安逸且平和，一張躺椅側臥門前閒聊或休憩，或是靜靜地看著偶有路過的遊人。門口的臺子上晾曬著鹹魚或是地瓜幹，欄杆上的花草盆栽別致浪漫，生活中的美有很多種，惟獨這人間煙火氣，能溫柔整個世界。

走走停停，一路拍照一路放空，旅行的意義不應該只是打卡大眾景點，貼近生活，接地氣，感受不一樣的人文也是不錯的體驗。所以每次來三亞，我都會去這個隱藏在天涯海角旁的藍白小鎮，曬曬太陽，吹吹海風，去沙灘上漫步，神遊于海天，忘記所有煩惱!