如果你在一瓶葡萄酒的酒標上見到“Vieille Vigne”的字樣，大體能判斷，這瓶酒的品質上佳，但價格也一定不便宜，它的意思是：老藤。相對於那些樹齡年輕的而言，老藤需經年歲積累，並不易得，因此近些年熱炒老藤葡萄酒之風此起彼伏。

“Vieille Vigne”酒標

當然，老藤葡萄酒受寵，歸根結底還在於其上佳表現：酒香味更為複雜細膩，陳年能力更強，不是常規的清新，而有一種馥鬱的礦物質味道，豐富而又深刻。

老藤之惑

百年老藤

鋻於人們對老藤葡萄酒的竭力追捧，不少年輕酒莊也以老藤酒園為噱頭，將其園中不及20年樹齡的葡萄樹稱為老藤。早幾年國內市場曾有過一輪對老藤概念的炒作：譬如雲南紅曾經推出過“老樹葡萄酒1968”，即1968年開墾種植的葡萄樹釀製的葡萄酒；香格里拉酒業和龍徽酒業曾經分別推出過70年的老樹葡萄酒和30年、20年、15年樹齡的酒。老藤的概念顯得甚為寬泛，究竟多老才可稱之為老藤，一直莫衷一是。

葡萄酒作家齊仲蟬在其專業著作《葡萄酒平常問》中對老藤概唸有這樣的解讀：“因為酒莊新，大多數葡萄藤樹齡才一兩年，那麼15年的葡萄樹對它來説確實算老藤了。”“有一些，例如五六十、七八十歲的，這種倒算得上真正的老藤。”關於老藤其實並沒有一個嚴格的定義。“根據《巴羅薩老藤綱領》，藤齡在35年以上的葡萄藤可以被稱為‘老藤’，有些類別甚至要求藤齡更老，例如百年老藤。”傑卡斯首席釀酒師伯納希肯(Bernard Hickin)説。他將老藤比作長者，可靠、平和，始終如一併且具有可預知性：“能結出出色的果實，由它們結出的果實往往能夠釀造出上好的葡萄酒並且能夠完美地展現當地的風土。而新藤則比較活潑、多變，它們也能結出讓人滿意的果實，只不過要更多的努力和培養。”

雖然老藤好酒一瓶難求，但業內也有不同的意見。齊仲蟬認為老藤並不能完全和高品質畫上等號，她在書中説：“波爾多一位天價酒莊的莊主告訴我，他園內有些年紀大的藤結的

果實反而用來釀副牌酒。”“此外，有位勃艮第的酒農認為在葡萄藤的幼兒期、青年期、壯年期和老年期，最好的時候便是青壯年時代。”

追溯種植葡萄、釀造葡萄酒的歷史，世界上的葡萄老藤無論年歲還是數量似乎本應以法國、義大利等老世界産酒國為最，其實不然。在19世紀70年代曾經肆虐全球的葡萄樹根瘤菌像一場瘟疫橫掃了全球葡萄酒業，致使歐洲約2/3的葡萄園顆粒無收，唯有嫁接美國的葡萄藤才能重獲新生，因此歐洲大多數葡萄樹都是蟲病之後重新種植的，只有西班牙托羅等地區的少數葡萄園逃過了那場劫難。與之相比，新世界國家因為沒有經歷過根瘤蚜蟲害那樣覆滅性的侵染，反而留下了上百年的健康老藤。

上百年的健康老藤

在美國，老藤一般都會是仙粉黛(Zinfandel)，那是加州在20世紀初期最早被引進種植的葡萄藤。此外，在澳大利亞的巴羅薩谷，現存最老的西拉(Shriaz)可以確認是在1843年種植的。伯納-希肯説：“傑卡斯在位於巴羅薩山谷的葡萄園有著成片的西拉和雷司令老藤，在柏特威有西拉老藤，我們有些葡萄藤的藤齡已經超過了90年。”葡萄酒大師簡西絲-羅賓遜曾在《世界葡萄酒地圖》一書中盛讚這珍貴的西拉老藤“是巴羅莎地區的招牌特産”。當地盛傳著一個“公開的秘密”：釀出好酒的訣竅，在於釀酒師可以拿到産量低的老藤所産出的葡萄。

當然，法國也有倖存的老藤，如位於勃艮第一個名曰Domaine Comte Georges de Vogue的村莊內便有近百年的老藤，釀出的葡萄酒更是名符其實的高品質之作，並極富當地特色，可謂真正久經沙場的好葡萄藤。

而以中國葡萄酒行業的發展看，真正能夠具有30年以上葡萄樹的酒廠並不多。在全國，超過50年樹齡的葡萄樹已經是屈指可數。因此不可能有成規模的老藤葡萄，自然也不會有嚴格意義上的老藤葡萄酒。

暗香浮動 老藤美酒的醇香芳華美味

老藤美酒

世界上許多國家都有老藤，尤其是“新世界”，19世紀並沒有太多受到根瘤蚜蟲病的侵襲。比如美國加州特色的仙粉黛(Zinfandel)，60歲的老藤不罕見。這種原産義大利的葡萄品種儼然已經成為加州酒的代名詞，最大的特色是芳香，有著美國式特有的漿果香味。

在葡萄酒業中，一般將葡萄藤年齡40年以上的，稱為老藤。關於老藤年齡的界定，世界上絕大多數的國家和産區沒有一個明文的法律或行業規定。

但在南澳洲巴羅薩谷産區的葡萄酒協會制定了關於老藤年齡界定的規定：樹齡35年可稱為老藤，70年稱為倖存老藤，100年稱為百年老藤，125年以上稱為始祖老藤。

老藤葡萄酒投資收藏地位

老藤美酒

葡萄酒收藏與投資在國外已經有300多年的歷史，投資回報率相對穩定。由於葡萄藤長到30歲以後，其葡萄串就會變小，相應平均的産量也會變低，僅有年輕葡萄藤産量的1/10甚至更低。由於百年老藤本已是十分稀少的作物，因而百年老藤葡萄酒的存世量更稀少。老藤葡萄酒還有一個難得可貴的潛質獨有的風味。

葡萄藤在生長的過程中，它的根系會不斷向下延伸，百年老藤發達的根系能深入地下長達30多米，汲取許多的水分和養料，同時自身積累的風味也更豐富，因此能釀出風味非常集中和繁複的佳釀。另外，老藤葡萄酒還有非常結實的單寧結構，陳年潛力巨大。百年老藤葡萄酒的這三個特質使百年老藤顯得更加珍貴，成為一種極度稀缺的産品資源，成為收藏投資者熱點關注的對象。

人們最愛提及的是百年老藤的概念，100年樹齡是什麼概念？英國正爆發轟轟烈烈的工人罷工，西班牙仍處在王室統治之下，膠片電影在法國發明，籃球剛在美國初見雛形……此時，這些葡萄藤就已經被栽種在新舊世界廣袤的土地上，歷經歲月侵蝕、蟲害破壞，仍然頑強生長，並出産果實精緻、滋味濃縮的高品質葡萄。當然，葡萄樹齡中超于百歲之上也有不少，更多年過半百的葡萄樹也被列入老藤之列。

任何一個擁有百年以上老藤葡萄樹且能批量産酒的酒莊，其老藤酒品的年産量最多也不過三五百箱，在國內更是少見。偶然面市的，單支酒的價格一般都在3000-5000元之間，個別酒品的價格則高達7000元左右，大多用於投資收藏，若是開瓶品味，怕是只夠那些酒中老饕打打牙祭。中國消費者有一個普遍認同的理念，“酒是陳的香”，這恰好可以用來解釋老藤葡萄酒緣何在中國開始受寵。更有人預測，老藤葡萄酒來日的風頭有望超越拉菲，成為高端葡萄酒領域的一股新勢力。

大凡懂酒之人，都愛極了老藤葡萄酒獨有的風味，這首先源自老藤葡萄樹發達的根系。“西班牙托羅地區多見樹齡60年至100年的老藤，在弩曼希亞酒莊更有樹齡超過120年曆史的單一葡萄園。老藤根系可達5米之深，根莖穿過幾層岩石帶，汲取充足的水分和養料，能把更多的礦物質滋味攜帶到葡萄中，同時自身積累的風味也更豐富，因此能釀出滋味集中、口感繁複的佳釀。”酩悅軒尼詩亞太區品牌大使Arnaud Mirey説，“除此之外，老藤葡萄酒還有非常結實的單寧結構，陳年潛力巨大。”這些才是老藤葡萄酒頗受青睞的根本原因。（和訊奢侈品）